kontrolny

В начале июня мы с Никитой и Сашей заночевали на городище Кыз-Кермен. Этот пещерный город легкодоступен, сюда часто приходят днём группы из Бахчисарая и Баштановки, но меня интересовал в первую очередь ночной и рассветный вид на город Тепе-Кермен. Зрелище, и впрямь, было отменным — подсвеченный луной город был виден, как днём, рассвет принёс всю палитру красок на небе. Кроме того, очень понравился вид церковь в Лаки, которая отлично просматривается с мыса


( Read more...Collapse )

Под разразившийся ночью шторм мне прекрасно спалось, я видел причудливый сон: отчаянный пилот Крыса сражался на самодельном аэроплане с рептилоидами, живыми и надувными, и горел, потому что у него не было парашюта. Я пытался тушить его клетчатой рубашкой, сдёрнутой с проходившего мимо фотографа, но от Крысы остался лишь железный скелет терминатора. Слаще снов был только утренний кофе, приготовленный на костре, с восхитительной морковной пастилой. А после завтрака пришли козы, целое стадо, мы отогнали их от палаток, и тогда козы ринулись мимо палаток наших соседок, киевлянок, но девушки мирно спали и не слышали многоголосого блеяния. Потом начался спуск к морю на пляж Патара — тяжелый, по каменистым тропам, с большим сбросом высоты. Рядом с пляжем мы сели в автобус и поехали в Каш, откуда должны были попасть на место ночевки лодкой. Я смотрел в окно, наблюдая деревеньки, вывески супермаркетов, теплицы, заправки, сараи, как вдруг пейзаж изменился и мы выехали к морю. Заехав в очень красивый городок Калкан, закрытый от штормов треугольной горой, наш автобус вырулил на перекрёсток и помчал прямо над волнами по узкой дороге, прильнувшей к скале. Вот мелькнул знаменитый «карманный» пляж Капуташ, песчаный треугольник между отвесных скал, а потом показались острова, золотые в закатном свете. Мелькали изгибы дороги, открывая длинные мысы, похожие на окаменевших аллигаторов, ветер врывался в открытые окна и нёсся дальше — вспенивать волны, короновать их белыми барашками. Я улыбался обветренными губами — закатному солнцу, островам и чайкам, чувствовал соль на коже и запах дыма, пропитавший куртку, и чувство безграничной свободы переполнило меня. Я почувствовал себя соляной куклой из книги Роллана о Рамакришне — куклой, стоящей на берегу океана, готовой сделать шаг и раствориться в бескрайних волнах


( Read more...Collapse )

В первых числах июня мне удалось осуществить давнюю задумку — заночевать на горе Такья-Тепе, которая является юго-восточной оконечностью хребта Кара-Тау (Караби-яйла) . Эта гора достаточно удалена от населенных пунктов и дорог, поэтому требовалось хорошенько продумать маршрут. Мы (Женя, Лера, Лёша и я) выехали из Севастополя вечером в субботу, намереваясь заночевать на Малиновом ручье, а на следующий день начать бодрое движение по маршруту. За все свои годы походов я ни разу на Малине не ночевал, все время проскакивал: места там красивые, но очень близко к Симферополю и многие местные едут на Малину «погонять беса», а шумные компании с музыкой — не то, что я ищу в лесу. Но вариантов не было, мы заночевали на речке, дождавшись к полуночи вторую группу — Колю с Леной и Никитой, Стаса с Аней. С утра мы начали движение, прошли партизанскими тропами на Бурульчу, а потом на Восточный Су-Ат, и везде наблюдали буйство жизни: гигантские лопухи, землянику, цветущие деревья, зверобой — и всё сразу! Нам предстояла «сухая» ночевка, поэтому на истоке Су-Ата мы навьючились водой и полезли вверх, к неведомой вершине. Я бывал на Караби-Яйле несколько раз, но не на этой точке, которая, по моим расчетам, должна была дать замечательную «картинку» для съёмки. Всех волновал вопрос, как мы будем ночевать на голой скале, но у меня было чувство, что все будет замечательно. И правда — в пяти минутах ходьбы от триангулятора обнаружился небольшой лесок с роскошной стоянкой на 6-7 палаток, укрытой ветвями высоких деревьев, и отлично сложенный очаг. Всё заросло — туристов здесь не было давно. Лена сварила настоящий борщ, и мы пировали допоздна. Правда, затянутое тучами небо не позволило сделать вечернюю съёмку. Утром, встретив рассвет с Лёшей и Лерой, увидев сверкнувший прищуром красный глаз солнца над сотнями карстовых воронок, мы спустились обратно к истоку и отправились на гору Тырке, через которую лежал наш путь домой


( Read more...Collapse )

Осмотрев ликийские гробницы, мы отправились дальше, к обещанному Маратом необыкновенному месту ночёвки. Прошли через маленькую деревушку Бель, но указатели можно было даже не читать, любой козёл, встреченный на пути, выкрикивал нам название села: «Беее-ль! Беее-ль!». То ли козлы были виноваты, то ли потепление, но сил у меня в тот момент почти не было, поэтому я купил в местном магазинчике литр Кока-Колы и выпил его залпом. О, чудо — глаза открылись, силы вернулись, я схватил рюкзак и продолжил путь. Мы шли по каменистой дороге, переворачивая валуны — ну очень хотелось увидеть гигантского скорпиона, но попался нам, к сожалению, только жутковатый высушенный трупик. На закате мы пришли в намеченную точку — и да, она была фантастической. Вдали сверкала подтаявшей снеговой шапкой громада Уйлук-Тепе, но слева ее закрывал холм. Я схватил камеру, рацию и рванул по склону вверх, надеясь не пропустить остатки золотого часа. Тропы почти не было, под ногами - карст, но я успел и сделал нужный мне кадр, а также отправил смс домой. Уже совсем стемнело, когда я спустился в лагерь. Мы до ночи с большим интересом общались с двумя киевлянками, Ирой и Аней, которые расположились на стоянке неподалеку от нас, а когда пришло время отправляться спать и я расстегнул палатку, как по команде пошел дождь. Стало уютно и сладко, я лежал, слушая, как в высоких кронах поёт ветер. Завтра — к морю!


( Read more...Collapse )

Панорама из двух горизонтальных кадров

Турецкие тарантулы очень романтичны. Они выкапывают норку среди цветов и терпеливо ждут, когда какая-нибудь легкомысленная бабочка присядет на лепесток полакомиться нектаром. Тогда паук хвать её — и тащит в свою глубокую нору!


( Read more...Collapse )

Вы уже знаете, что в Алындже есть два предпринимателя — небогатый жадный и богатый щедрый, они соседи. Ко второму мы и обратились с просьбой подвезти нас в соседнее село Богазичи, чтобы не топать по асфальту два часа, и мужчина согласился за вменяемую оплату. Мы погрузили рюкзаки в авто и понеслись по красивой горной дороге. В селе, по прибытию, заглянули в местный магазин: на полках бобы, печенье, чорба в пакетах, а на стене - обязательный портрет Ататюрка. Наша тропа поднималась из села вверх, к ликийским гробницам. По пути мы встретили черепаху, лакомившуюся одуванчиками, и бабушку с огромной охапкой хвороста. Бабушка совершенно не желала фотографироваться, подождала, пока мы пройдём, схватила хворост и быстро зашла за камень. Я не стал её преследовать. А потом показались руины античного города Сидима, известного отлично сохранившимися гробницами, которые я тотчас заснял. Идти было уже довольно жарко, температура воздуха поднималась с каждым днём. Но больше всего мои мысли занимала грядущая ночёвка — Марат сказал, что место будет особенным!


( Read more...Collapse )

Туристы, особенно славянские, часто ошибочно называют эту горную деревню Алинкой. И хихикают: «Мы идём в Алинку из Кабака!» Да, на указателях мы видим надпись «Alinca», но по-турецки этот топоним звучит как «Алынджа». Идти в Алынджу из Кабака непросто — тропа вьется по ущелью, набор высоты немаленький, но природа впечатляет - могучими соснами, грандиозным каменным обвалом, стенами ущелья, которое кажется неприступным. Но глаза боятся, а ноги идут, и вот мы уже подходим к деревне. В этот раз Марат решил устроить нам днёвку для восстановления сил, поэтому в два часа мы уже ставили лагерь на участке местного фермера: у него была куплена провизия в скудном магазинчике, и за места под палатками мы не платили. В отличие от других деревень, в Алындже нет оборудованного источника - вопрос с водой встал ребром. Фермер был скуповат, воду в кране набирать не разрешил, поэтому я зашёл умыться в уборную при магазине-кафе, и набрал воды в несколько бутылок тайком, закинув их в маленький рюкзачок. Впрочем, позже оказалось, что эти действия были лишними: сосед-конкурент, владевший богатым ресторанчиком, радушно разрешил набрать воды, сколько нужно. Следующим испытанием стала коварная колючая проволока: создается впечатление, что несколько лет назад ею была опутана вся Турция, потом оковы были разорваны и преграды пали, поэтому сейчас эта гадость тихо ржавеет в траве, норовя вонзиться в ногу беспечного туриста. По пути от нашего лагеря к вершине холма было четыре ряда такой валявшейся на земле засады, об первый я споткнулся, но спасли трекинговые ботинки; дальше я смотрел в оба! Полчаса подъёма — и я на вершине, онемевший от фантастического вида: облака клубятся у моих ног, закрывая и открывая причудливые формы побережья. Но туристы сюда не ходят, что совершенно непонятно: и тропка есть, и виды — уникальные. Я включил на телефоне флойдовский «Meddle» и замер на вершине, созерцая облака. Рядом паслись козы, позируя на фоне заката. Вдали, у самого горизонта, я увидел греческий остров Родос, и даже рассмотрел в телеобъектив самолёт, взлетавший с него. Когда краски начали меркнуть, я включил фонарь и спустился в лагерь. Недалеко от нас расположилась веселая компания турецких туристов (такую я видел впервые) — крепкие, бородатые, веселые. Они обратились к продавцу чая, который поил туристов на тропе, с предложением привезти им пива, тот завёл свою колымагу, и вот на траве — ящик Tuborg Gold, вкуснейшего, разлитого в Стамбуле. Турки предложили купить у них пиво по цене магазина, и я с радостью согласился. Устроившись поудобнее под оливой, я, млея от удовольствия, сделал первый глоток, испытывая целую гамму чувств: воспоминания о подъеме по ущелью, о розово-золотых облаках, о причудливых мысах в форме клинка стояли перед глазами. Мой глоток пробудил нашу засыпающую группу и я получил предложение заняться рекламой пива! На холме кричали страшными голосами пастухи, сгоняя коз по тропе, и от заката оставалась только лиловая полоса над пеленой низких облаков


( Read more...Collapse )

Ты сидишь в своей уютной комнате, укутавшись в клетчатый плед. Потом, слушая раскаты грома, закрываешь окна лоджии от дождя, достаёшь из жестяной коробочки чабрец и завариваешь чай, включаешь хорошее кино и делаешь звук погромче. А в это время в часе езды от города, на мокрых скалах северных склонов, происходит мистерия. Никто не звал нас сегодня принять участие в ней, потому что мы позваны с первого дня рождения. Мокрая паутина дрожит на ветру, подсвеченная косым лучом закатного солнца, и он уже луч летающей тарелки, готовой к отлёту. Огромное ущелье полнится, звенит голосами птиц. Клочья рваных облаков несутся прямо на меня. Воздух пахнет сырой землёй, разнотравьем, смолой, чабрецом. Всё, что я хотел снять сегодня, уже отснято, и камера убрана в рюкзак. Еще несколько минут на ветру, а потом - долгий путь по росе через темнеющий вечерний лес


( Read more...Collapse )

Первое, что я увидел утром второго походного дня — зрелище бритья в соседнем лагере. Одни из гидов уселся на раскладной стульчик, нанёс пену на подбородок и стал с наслаждением бриться. Буду честен — лет двадцать назад я сам однажды побрился в походе перед спуском в Ялту (в городе у меня было свидание) - и вызвал негодование одного из друзей («бриться в походе — кощунство!»), но ни разу не видел, чтобы брился кто-то еще. Вскоре мы вышли на дорогу и отправились сначала в деревушку Кирме, потом в Фаралью, недалеко от которой находится знаменитая Долина бабочек. В эту долину турки привозят туристов морем, потому что из Фаральи к пляжу ведёт только экстремальный спуск по скальной полке, а из страховки на маршруте — только висящая старая веревка. Когда я впервые услышал топоним «Долина бабочек», мне представился остров, над которыми порхают небесно-голубые Морфо размером не меньше, чем с черепаху! Побродив над обрывом, заросшим бурьяном, я не увидел даже капустницу и понял, что с долиной что-то не так. К тому же, снизу несло тухлятиной, я решил, что это плохой знак и вниз не полез. Дальше по дороге мы увидели нечто интересное. Через тропу шёл состав гусениц: они последовательно соединились друг с дружкой, как вагоны, и были полны решимости сожрать, как минимум, сосну. А потом Марат говорит: «Сегодня вечером мы ночуем в Кабаке!» Я очень удивился такой перспективе, представив нашу группу спящей лицами в салат после бурной вечеринки. Оказалось, «Кабак» - название деревни у моря, и переводится оно с турецкого как «тыква». Впрочем, место оказалось крайне странное. Спускаясь по тропе на пляж посёлка, мы встретили двух молодых турков с литровыми бутылками вина, парни пили из горла и предложили нам, но все отказались. Потом нас обогнали две туристки с рюкзаками, на девушках были хиджабы. На пляже оказалось полно народу, из китайских колонок раздавалась музыка Depeсhe Mode, Chris Rea и The Doors. Домики у моря были разноцветными, стилизованными под золотые шестидесятые, у одного дома была установлена скульптура Будды. Оказалось, здесь обитают турецкие растаманы, хиппари и прочие неформалы. Впрочем, просто так примкнуть к всеобщему братству, установив палатку в лесу, было нельзя — территория в аренде, установка лагеря — только за деньги. Открыв купальный сезон в Средиземном море, мы миновали пузатые вагончики, украшенные костями животных и пацификами, углубились в лес и стали за рекой, где, по идее, арендованная территория заканчивалась. Неподалёку от нас стояла палатка двух хорошеньких турчанок — татуированных, в стильных футболках. Одна из девушек рассказала нам, чтобы мы не шалили, потому что в этих местах проходит ежегодный съезд шаманов со всего мира, и если мы натворим беды, изо всех щелей вылезут скорпионы и укусят за бочок. Но всё вышло иначе. Как только мы улеглись, послышались шаги и сверкнул фонарь. Это был патруль — проверяли, нет ли костра, который в тех местах запрещен. Увидев, что мы не жгли дрова (готовили в тот вечер на горелке), женщина с фонарем произнесла: «Гюзель!» («прекрасно»), и патруль удалился. Так мы поняли, что у местных скорпионов нет к нам вопросов


( Read more...Collapse )

К обеду девятого дня закончились гостиницы, переезды, комфорт и пиво из холодильника — началась походная жизнь, которую я так ждал. Мы устремились из Овачика по тропе, огибавшей гору Бабадаг и плавно набиравшей высоту. Марат мудро построил маршрут: мы видели другую группу, которая стартовала с пляжа Олюдениза, взяла «в лоб» 700 метров до нашей тропы и была уже на пределе сил. Переход к месту первой ночёвки был очень красив: каменистая тропа, принимавшая периодически вид лестницы в небо, шла вдоль моря на большой высоте, поэтому мы могли хорошенько рассмотреть парапланы на фоне моря. Марат рассказал, что в этом году, буквально две недели назад, на тропе видели саму Кейт Клоу, собственноручно ставившую метки — англичанку, которая изобрела Ликийскую тропу. Женщина стала для Турции настоящей легендой и пользуется огромным уважением турков — ведь она произвела революцию в местном туризме. Правда, Кейт Клоу мы не встретили, зато повстречали немало туристических групп «Россия — Украина». В том году я видел или украинские, или российские группы, в этом компании были преимущественно смешанные: Киев, Одесса, Николаев, Москва, Санкт-Петербург. На ночевку такая группа расположилась как раз недалеко от нас, и одна из туристок порадовала нас восхитительно красивой йогой на фоне огромных хвойных деревьев. А потом мы услышали первый взрыв в горах — высоко, в нескольких километрах от нас, и приняли его за камнепад. Но звук стал повторяться каждые десять минут, и мы поняли, что это дело человеческих рук. Взрывы пробирали до мурашек, и каждый раз мой рассказ у костра про кровавых белок прерывался, и мы вслушивались. Уже утром я услышал звук настоящего природного камнепада — совсем рядом, километрах в двух, и это было похоже на шелест песка в песочнице великана!


( Read more...Collapse )

В таких местах, как мёртвый город Каякёй, пыльная история энциклопедий начинает кровоточить, стонать голосами призраков. У входа в город можно купить у местных черепки битой посуды — из нее ели греки, которые жили здесь сто лет назад, а потом были депортированы из Турции. Нам, крымчанам, страшное слово «депортация» известно хорошо: мы знаем, как по приказу усатого тирана людей сажали в товарные вагоны, высылали из Крыма, и многие из них погибли в пути. Это не говоря об унижении и разлуке с родиной. Никто не разбирался в твоих поступках — достаточно было родиться крымским татарином, греком или караимом. Турки, создавая сто лет назад национальное государство, тоже жестоко поступили с христианами, особенно с армянами и греками. Турки изгнали из страны огромное количество людей, христиане систематически уничтожались — в том числе женщины, дети и старики. Когда думаешь о событиях тех лет, стоя на мозаике у церкви с выбитыми окнами, становится очень тяжело. Что делать с этим чувством? В моём роду нет армян, но есть армяне, которых я люблю и глубоко уважаю. А еще были русско-турецкие войны, было уничтожение турками крымского княжества Феодоро. Страшная, кровоточащая история. Но ведь люди, которых я встречаю в современной Турции, не имеют отношения к тем страшным событиям. Весь ужас прошлого время засыпает песком, стирает острые грани, однако такие места, как Каякёй, торчат из этих песков сторожевыми башнями. На крыльце храма сидела русская семья и угостила меня куличом — была Пасха. Я не исповедую христианство, но кулич взял, и мы разделили его между всеми участниками похода, а потом пошли через мёртвый город обратно, в Овачик. В лесу мы встретили дедушку-турка с супругой, которые пасли коз. Дедушка подошёл ко мне, шутливо отобрал мою трекинговую палку и вручил свой корявый посох, я, улыбаясь, покачал головой и забрал палку назад. Я шел потом по тропе, улыбаясь, и думал о том, что я ни за что на свете не хотел бы увидеть в этом дедушке своего врага


( Read more...Collapse )

Восьмой день моего путешествия был последним днём «на расслабоне» - 28 апреля должна была начаться настоящая походная жизнь. После осмотра ликийских гробниц и игрищ с черепахой, мы приехали в посёлок Овачик, заселились в гостиницу и отправились на маршрутке на пляж Олюдениза, расположенный в нескольких километрах от отеля. Олюдениз — поселок только формально, турки в нём не живут, а приезжают поработать в магазинах и кафе. Здесь — центр парапланеризма. Над великолепным пляжем возвышается гора Бабадаг (не то, что вы подумали, а наоборот - «гора-отец»), на которой расположены площадки для старта на параплане. Спортсмены взлетают со склона горы и спускаются прямо на пляж, под овации отдыхающих, которые возлежат на газонах, пьют пиво. Инструкторы стоят на пляже с рациями и переговариваются с летящими. На пляже мы встретили двух москвичей, знакомых Жени и Насти, и они рассказали, что прошёл слух: на той неделе разбился параплан, турист летел вместе с инструктором и врезался в скалу. Правда, подтверждения этой информации я в интернете не нашёл. Я знал, что пляж Олюдениза очень красив как раз с Ликийской тропы — нам предстояло увидеть это зрелище завтра, во время подъёма. А пока — поздний ужин в отеле, чечевичная чорба с куриной ногой и прохладное пшеничное пиво!


( Read more...Collapse )

На седьмой день путешествия, рано утром, мы с Маратом прибыли в Анталью на автобусе. Марат провёл день в делах, а я провалялся в гостинице и вышел на прогулку только к вечеру. За ужином в уютном кафе, полюбившемся мне в прошлом году, собралась компания ликийцев: кроме нас с Маратом, по тропе отправлялись Саша из Одессы и Женя с Настей из Москвы. Шёл мелкий дождь, и булыжная мостовая Старого города блестела от капель. Наутро мы сели в автобус и поехали в Фетхие. Еще водитель не завёл двигатель, а Марат уже раздал нам перекус — стаканчики с айраном, булки, шоколад; я всё ждал, когда контролёр сделает жуткое лицо и крикнет нам: «Эй, куда с пирожками влезли, это прекрасный новый автобус, занавески глажены, сиденья чисты, выходите с едой!», но на лице контролера не дрогнул ни один мускул. Мы благополучно съели завтрак и совсем не намусорили! И хорошо, что поели — дорога заняла четыре часа. В Фетхие мы отправились смотреть гробницы ликийских царей. Самое грустное в этом осмотре — лезешь к великолепной колоннаде, установленной в скале, и тебе кажется, что сейчас за колоннами будет, как минимум, колонный зал — и облом, видишь только разоренную в древности могилу на одно-два койко-места. Ситуацию спасла черепаха — она начала резвиться перед гробницей, а я начал фото-охоту. Хотелось бы сказать: «На фото гробница и черепаха — живой свидетель древних царей», но, конечно, черепаха не такая старая. Хотя, позировала с таким видом, что знает о здешних царях поболее моего!

Марат оставил нам на закуску самые интересные места: покинув дом Озера, мы отправились по Красной долине, потом попали в долину Мескендир. Удивительные места с тоннелями, которые образовала вода, с вершинами, похожими на острие клинка, с оврагами, гладкие склоны которых покрыты фигурами выветривания, напоминающими бородавки. В эти долины уже хочется вернуться — застать первый снег, наблюдать здесь звезды. Мы пили грейпфрутовый фреш у Фарука, видели подземное хранилище лимонов. Вечером собрались и пошли на автобус. Смотрим — уже время ехать, а автобуса в Анталью нет, стоит один на Стамбул. Марат показал шоферу билет — оказалось, это “service” - наш автобус идёт из соседнего городка, а стамбульский подвозит к нему. Для турок это в порядке вещей, а для нас стало сюрпризом. Автобус был очень комфортный, но всё равно ночной переезд — не очень приятное дело, хотя бесплатно давали чай и воду. Поздно ночью была проверка документов, вошёл мужчина с надписью “Jandarma”, документы одного турка ему не понравились, и парня сняли с рейса. Несколько раз мы останавливались в городках, и каждый раз видели мини-оркестры: барабаны, дудки, какое-то безудержное веселье. Сначала я подумал, что сегодня праздник, но потом понял, что это проводы: когда уважаемый человек уезжает, можно прийти провожать всей компанией и привести с собой оркестр. Я сделал такой вывод, потому что, когда автобус трогался, вся толпа шла за ним, махала кому-то и оркестр неистово играл. Короче, такое «Прощание славянки» по-турецки!


( Read more...Collapse )

Наступило утро последнего дня в Каппадокии: вечером нас с Маратом ждал ночной автобус на Анталью, а Катя с детьми выезжали в Крым. И мы решили напоследок хорошенько погулять по Красной тропе, а перед этим зашли к Озеру, давнему другу Марата. Об этом человеке стоит рассказать отдельно. Он живёт в пещерном доме, который попал в список ЮНЕСКО, дом относится к особо охраняемым объектам Каппадокии. В доме Озера — гостиница, интерьер которой соответствует пещерному дому прошлого. Например, в нём не проведено отопление. Кроме гостиницы, Озер оборудовал небольшую крытую веранду, и вот она, как оказалось, выпадает из концепции классического дома Каппадокии: чиновники сказали веранду снести до осени, иначе — крупный штраф и тюрьма. В стране заработала программа возвращения первозданного вида историческим объектам! Самое потрясающее, что Озер не возмущается и полностью поддерживает политику государства, говорит: «Я снесу веранду, закрою гостиницу и буду, как раньше, проводить людям экскурсии по дому, играть им на сазе» (саз - традиционный струнный инструмент). Соседское ранчо тоже снесут, и всё будет, как раньше. По-моему, это потрясающе! Не так, как бывает у нас — незаконно построили, ну ладно, давайте узаконим. А вот по-человечески веранду Озера мне жаль — такая уютная, с отличным видом. Озер напоил нас чаем и поиграл на сазе: воодушевленные, мы вышли на Красную тропу


( Read more...Collapse )

Вернувшись с завтрака, я обнаружил в телефоне неприятнейшее письмо — мой обратный рейс в Запорожье отменён! Мы с Маратом сели за столик во дворе и начали звонить по скайпу в представительство авиакомпании — надо было решить вопрос сейчас, до начала похода по Ликийской тропе. Сначала Марат позвонил в запорожский офис компании «Пегас», но девушка перенаправила нас в Стамбул. И тут началось — какая-то гремучая смесь турецкого и английского по громкой связи! Огромное спасибо Марату — я б сам не справился. В итоге мне переоформили билет на тот же день в Харьков, это было круто, но имело три неприятных следствия: моя предполагавшаяся прогулка по Стамбулу отменялась, слишком маленький зазор между рейсами; заказанный трансфер из Запорожья становился бесполезен; мне нужно было решать, как добираться из Харькова в Крым. Впрочем, я вполне успевал на автобус перевозчика, которым благополучно добирался из Крыма, поэтому послал ему запрос по вайберу и с облегчением получил подтверждение, что я в списках. Теперь можно было расслабиться: мы поехали в город Аванос, потом Марат с семьёй отправились к давнему другу-турку, а я пошёл гулять в окрестностях древнего города Чавушин, расположенного недалеко от Гереме. Чавушин — очень старый пещерный город, который рушится на глазах, и самое интересное в нём — колоссальные каменные «грибы», расположенные неподалёку. Они стоят почти правильным кругом, создаётся впечатление, что это совещание каменных великанов. Из Чавушина я шёл по пыльной дороге, мне навстречу ехали туристы на лошадях, потом туристы на квадроциклах, и каждый лидер группы приветливо улыбался и махал рукой - это было чертовски приятно!


( Read more...Collapse )